Антисептик для канализации в частном доме. Как правильно сделать септик на участке без привлечения специалистов? Что происходит внутри септика

Септик (отстойник) предназначен для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов… Ссылка на Википедию .

Кто живет в частном секторе, вопрос слива канализационных отходов стоит наиболее остро. Кто то копает простую сливную яму, кто то закапывает бетонные кольца и получается сливной колодец (таких большинство), а кто-то строит септик своими руками из бетонных колец (оптимальный вариант), как я и сделал.

Вообще, изначально я хотел сделать септик для дома постоянного проживания полностью монолитным из железобетона. Это самый лучший автономный вариант септика, хотя и трудозатратный. Почему лучший, потому что по площади дренажа отходов в грунт он максимальный. Я уже сделал все расчеты по кол-ву и цене материалов, нарисовал чертежи и 3D-эскиз данного септика, а затем из за нехватки времени на его постройку, решил сделать септик из бетонных колец 🙂

Кому интересен вариант монолитного бетонного септика, ниже я дам вам готовый файл Excel расчета материалов для септика.

Есть еще варианты покупных септиков или автономных канализаций, но этот вариант мы в статье не рассматриваем, так как они на порядок дороже и требуют электричества и регулярного обслуживания.

Я сделал однокамерный септик с фильтрующим колодцем и дополнительной фильтрующей кассеты из чугунной ванны.

В общем, ничего сложного для постройки септика из бетонных колец нет. В общих чертах строительство септика состоит из этих частей:

Расчет объёма септика

В общем я сильно не вдавался в теоретическую часть расчета септика, прочел только некоторые статьи А.Ратникова, специалиста по утилизации жидких отходов и водоснабжения дачных коттеджей.

По нормам, объём септика должен быть равен трехкратному суточному притоку стоков. За этот период бактерии должны переработать данный объём нечистотов.

Суточной нормой для одного человека считается 200 литров. От этих цифр и делается весь расчет объема септика.

Т.е. если у Вас семья из 4-человек, расчет объема септика: 4*200*3 = 2400 литров (2,4 м 3).

Поэтому, при использовании например колодезных колец (Кс 15-9) (диаметр — 1,5 м., объём – 1,59 м 3), Вам при возведении однокамерного септика понадобится два таких кольца. Имейте ввиду, что объём колец “грязный”, то есть вы не сможете полностью задействовать объём верхнего кольца, так как он не будет заполняться стоками полностью.

Многое еще зависит от фильтрующей способности вашего грунта и уровня грунтовых вод. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) предпочтительно строить на небольшой глубине и должны иметь неглубокий фильтрующий колодец, желательно до поверхности грунтовых вод.

Если грунт в основном из глины, нужно увеличивать площадь фильтрационного колодца в несколько раз, т.к. глина очень плохо фильтрует через себя воду.

Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м – для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.

Итак, для семьи из четырех человек необходим септик объёмом минимум 2,4 м 3
+ фильтрационный колодец (ФК), объёмом и площадью достаточной для вашего типа грунта + желательно фильтрационная кассета для “залпового” сброса стоков (например после слива ванны) или если ФК не будет справляться с фильтрацией стоков.

Копка котлована под септик

После того как Вы определились с объемом септика и фильтрационного колодца, а также количеством камер в септике, необходимо вырыть котлован (яму) под него. Быстрее всего это сделать экскаватором, а при невысоком УГВ это и единственный вариант копки, так как копать вручную лопатой в грязи не очень легко 🙂 .

В целях экономии средств я решил делать однокамерный септик с фильтрационным колодцем и фильтрационной кассетой (инфильтратор).

Септик будет состоять из двух железобетонных колец диаметром 1,5 метра и высотой 90 см, наставленных друг на друга. Нижнее кольцо септика должно быть с дном, так правильнее с точки зрения экологии и санэпидпроверок. Я сделал без дна, так как хотел увеличить фильтрационную способность и его эффективность в целом 🙂 .

Фильтрационный колодец (ФК) также будет из двух ж/б колец, но без дна, так как туда уже будет поступать отстоявшиеся стоки (более чистые) из септика. В ФК стоки будут фильтроваться в грунт.

Фильтрационную кассету (инфильтратор) я сделал из перевернутой чугунной ванны. Она предназначена для дополнительной фильтрации стоков, если ФК начнет не справляться со стоками или для “залпового” сброса стоков. Вы можете сделать фильтрационную кассету из двух или даже трех ванн или других емкостей, которые могут выдержать под собой массу грунта и не разрушиться в течении длительного времени.

Так вот, размер котлована должен быть под примерный размер септика + ФК + инфильтратора. У меня размер котлована составил длиной 400 см, 200 см шириной и 200 см глубиной

Рядом я выкопал еще одну яму под фильтрационную кассету длиной 200 см, 100 см шириной и 100 см глубиной. Все размеры примерные и естественно “пляшут” во время копки экскаватором 🙂

Так как у меня уровень грунтовых вод (УГВ) высокий (около 1,5 метров), вырытая котлован сразу начала заполняться грунтовыми водами! Нужно было как можно скорее засыпать дно котлована щебнем для дренажа и лучшей фильтрации сточных вод.

Засыпка котлована щебнем

Чтобы дно фильтрационного колодца (ФК) не заилилось как можно дольше и для лучшего дренажа сточных вод, необходимо дно ФК засыпать щебнем толщиной не менее 20 см. Щебень для дренажа нужен крупный (фракция 40-70 мм).

Щебень необходимо засыпать на дно котлована, на место предполагаемой установки ФК. Так как у меня септик без дна, щебень я засыпал по всей поверхности котлована. Сыпать щебень пришлось в уже залитый грунтовыми водами котлован, и разравнивать его уже в воде лопатой.

Такой же щебень я засыпал на дно ямы для фильтрационной кассеты

Установка бетонных колец

Затем устанавливаем бетонные кольца. Процесс установки я на фото не запечатлел, так как был занят и направлял ж/б кольца во время спуска их в яму манипулятором.

Кольца я посадил не идеально ровно друг на друга, но ничего, держаться будут 🙂

Вообще, нужно было стыки между ж/б кольцами загерметизировать, но я не придал этому значения и не стал заморачиваться.

Пока ставили ж/б кольца, котлован начал уже осыпаться с боков, так как грунт намокал из за повышающегося уровня грунтовых вод. Некоторое количество попало в колодец, пришлось залазить в сапогах в котлован и разбрасывать мокрый грунт по углам котлована. Некоторое количество грунта все равно осталось на щебне, что конечно не есть хорошо.

Так как въездные ворота во двор у меня узкие, КАМАЗ-манипулятор (воровайка), который мне привез ж/б кольца, еле протиснулся в них и погнул мне столбы от этих ворот. Положение усугубилось еще тем, что он не мог проехать под газовой трубой, которая проходит у меня над воротами, конец его крана упирался в трубу. Пришлось подкапывать в этом месте грунт примерно на 30 см.

Более того, манипулятор застрял на этой вырытой площадке и начал буксовать, а водитель матерится (я это заметил по злостной мимике его лица и движущимся губам J).

Матерится водителю пришлось 2 раза, так как четвертое ж/б кольцо на манипуляторе оказалось выше уровня газовой трубы и ему пришлось одно кольцо сначала разгрузить за двором, а после установки трех колец в котлован, возвращаться за ним…

В общем, все обошлось, я имею в виду газовую трубу, а вот ворота придется ремонтировать 🙂 .

Так что учитывайте габариты манипулятора и трактора при проведении работ на участке!

Установка фильтрационной кассеты

Для увеличения дренажной способности септика и фильтрационного колодца в целом, я дополнительно установил фильтрационную кассету в виде перевернутой чугунной ванны. Вместо ванны Вы можете использовать любую другую емкость, выдерживающую массу грунта и длительное время не подвергающееся коррозии.

Фильтрационную кассету также следует установить на слой крупного щебня, высотой не менее 20 см.

В сливное отверстие ванны я вставил муфту от канализационной трубы (50 мм) для установки в нее вентиляционной трубы

Вставил в эту муфту вентиляционную трубу в виде обычной канализационной трубы (50 мм) 🙂 и закрепил ее двумя саморезами

Вентиляционную трубу сделал из двух половинок, соединив их при помощи муфты, это как бы “защита от дурака”, если кто захочет выдернуть данную трубу, она оторвется в месте соединения этих двух половинок над землей, а не под землей, в месте соединения с ванной… Да и проверять уровень стоков в ванне удобнее будет через короткую трубу, предварительно их разъединив

Получилось вот такая вентиляционная труба, по нормам она должна быть установлена на 70 см. выше уровня земли

В торце ванны я болгаркой вырезал квадратное отверстие для вставки в ванную канализационной трубы (110 мм)

И соединил данную трубу с фильтрационным колодцем, просверлив предварительно отверстие в ж/б кольце фильтрационного колодца

Внутри колодца на данную трубу я надел тройник с увеличенным нижним коленом. Тройник используется для забора более нижнего слоя стоков (для задержания плавающих веществ)

Получилось все вот так (без вентиляционной трубы)

Подводка канализационных труб

Теперь осталось подвести к септику канализационные трубы от дома и соединить трубой септик и фильтрационный колодец.

Для этого роем траншею, закладываем в нее канализационные трубы и соединяем их между собой.

В качестве труб я использовал трубы наружной канализации (рыжие) диаметром 110 мм и длиной 2 м. Уклон трубы старался делать по нормам – 2 см/метр.

Расстояние от дома до септика у меня получилось приличное – 16 метров

Чтобы как можно больше использовать эффективный объём септика, канализационную трубу у дома я заложил на глубине 5 см под землей (от верхней стенки трубы). На входе в септик глубина залегания трубы под землей составила 52 см.

Отверстие для входящей трубы в септик просверлил перфоратором (со сверлом по бетону) по окружности с последующим выбиванием отверстия молотком

К началу канализационной трубы (у дома) подсоединил фановую (вентиляционную) трубу и вывел ее на крышу дома

Теперь септик и фильтрационный колодец вместе с фильтрационной кассетой будут вентилироваться входящим воздухом от вентиляционной трубы на фильтрационной кассете (ванна) до фановой трубы на крыше дома.

Выходящие трубы из дома подсоединил через тройник (110/110х90) к основной трубе

В начале и в середине трубы установил ревизии

Так как участок трубы проходит под въездом машины у ворот, одел данный отрезок канализационной трубы в асбестовую трубу

Теперь осталось соединить трубой колодец септика и колодец фильтрационного колодца. Для этого просверлил перфоратором отверстия в ж/б кольцах и вставил в них отрезок трубы 110 мм, тем самым соединив эти два колодца

В колодце септика надел на конец этой трубы тройник

С другой стороны данной трубы (в фильтрационном колодце) ничего одевать на трубу не нужно

Просверлил в стенах фильтрационного колодца несколько мелких и два крупных отверстия в противоположных сторонах колодца для дренажа сточных вод.

В одно из крупных отверстий вставил кусок канализационной трубы (50 мм). В другое отверстия ничего не вставлял. Не знаю, какое из этих отверстий дренировать будет лучше…

Вы можете просверлить большее количество дренирующих отверстий в фильтрационном колодце или сразу приобрести ж/б кольца с заготовленными отверстиями.

На этом основные работы по постройке септика были проведены. Осталось сделать опалубку для трубы-ревизии, закопать котлован и траншею и сделать или приобрести крышки на люки.

Бонусы

Прежде чем строить септик, я немного изучил данную тему и пообщался на форумах. Набросал рисунок монолитного бетонного септика с размерами на бумаге. Затем решил сделать его в трехмерном виде. Изучил бесплатную программу для дизайна интерьера «Sweet Home 3D
» и сделал 3D-проект септика, а также в двухмерном виде с размерами. А также сделал фото и видео из данного проекта, которое вы можете посмотреть ниже.

Так как в программе «Sweet Home 3D
» отсутствуют объекты канализационных труб и бетонных колец, пришлось искать их в интернете и затем переводить в формат, понятный данной программе.

Также я создал файл Excel для удобства подсчета материалов, используемых при постройке септика.

И все эти наработки я отдаю Вам за Лайк!

• Проекты септика из бетонных колец и монолитного бетонного септика в программе «Sweet Home 3D», а также их фото;
• Дополнительные 3D-объекты в формате OBJ (бетонные кольца, трубы канализационные, ванна);
• Файл Excel «Расчет стоимости материалов монолитного бетонного септика с фильтрационным колодцем»;
• Книга А.Ратникова «Автономные системы канализации коттеджей для чайников» в PDF-формате (62 стр.).

Септики

Очень часто владельцам загородных домов или дач приходится решать проблему отсутствия центральной канализации. Многие по старинке выкапывают выгребную яму, куда и сбрасываются все отходы жизнедеятельности людей.

Этот способ борьбы с нечистотами довольно прост, но малоэффективен. В наше время существует много других методов, более прогрессивных.

Один из них – это обустройство септика на придомовом участке. Использование такой конструкции позволяет сэкономить на вызовах ассенизаторской техники, так как в этом случае потребность в очистке может понадобиться один раз в 2-3 года. Перед тем как сделать септик своими силами, следует узнать, какие есть его виды и что для этого потребуется. Важно также правильно выбрать место его расположения, с учетом особенностей рельефа участка и наличия грунтовых вод.

Самый простой септик для загородного дома

Соорудить его просто. Сначала следует выкопать котлован определенных размеров. При этом сложные расчеты не потребуются, яма по габаритам может быть минимальной, например, 2х2х2 метра. Можно выкопать котлован используя для этого спецтехнику, а самые экономные делают это вручную. Каждый сам решает по мере своих возможностей, как сделать на своем участке септик.

После выполнения земляных работ делают опалубку, для нее необходимо заранее заготовить брус, листы ОСБ и трубы из пластика. Чтобы площадь всасывания очищенных стоков из устройства в землю была больше можно использовать и обрезки труб. Их вставляют в отверстия, выполненные в листах osb, примерно через 25-30 сантиметров.

Так как опалубка из этого материала имеет плохою прочность, то ее непременно нужно усилить. С этой целью и по периметру конструкции набивают брус. Для прочности добавляются еще и ребра жесткости, устанавливаемые через каждые 50 см.

Решив создать правильный и недорогой септик своими руками, нужно иметь в виду, что опалубка должна быть укреплена, для предотвращения ее разрушения в дальнейшем. Для этого также применяется брус.

После сбора и установки щитов следует установить пластиковые гильзы из труб. Они вбиваются в грунт на глубину не менее 5 сантиметров.

Заливка бетона

Выполнив все необходимые земельные работы приступают к заливке бетона. Это также не составляет труда. Во всех пособиях о том, как правильно сделать септик отмечается, что, так как бетона потребуется много, придется использовать в процессе работ бетономешалку. Приготовление раствора требует знаний всех пропорций. Щебень и песок смешиваются с цементом в отношении две части к одной. В полученную смесь добавляют воду и перемешивают.

Те, кто знает, как правильно сделать септик, в курсе, что для усиления прочности бетона используется арматура. После заливки первой части раствора, ему дают затвердеть. После чего проводится демонтаж опалубки и установление ее на противоположную часть котлована. Дальше процесс заливки снова повторяется.

На следующем этапе яму делят пополам. Первая будет служить для сбора твердых веществ, а во второй будут находиться стоки, постепенно впитывающиеся в грунт. Перегородка между ними также может быть из бетона или построена из кирпича. Очень важно выбрать верную высоту. Отверстие для перелива обычно устанавливают на высоте 30 см ниже, чем сливная труба.

Правильное расположение

Этот вопрос совсем не второстепенный, так как от его правильного решения зависит очень многое. На то, где обустраивать очистительный комплекс влияет множество факторов, и в первую очередь его тип. Согласно нормативным требованиям правильный септик должен находиться не ближе 15 метров к колодцу с питьевой водой. Не рекомендуется размещать его близко к зданию.

И дело тут не только в неприятных запахах, исходящих от системы очистки, но и возможной повышенной влажности в ее области. Между септиком и границей участка или дорогой должно быть как минимум два метра.

Специалисты, дающие рекомендации по тому, как сделать хороший септик своими руками, советуют размещать его в той части участка, которая будет использоваться меньше всего. При холмистом рельефе местности систему аэрации следует располагать в наиболее низкой точке, чтобы подземные воды уносили сточные отходы.

Если на территории участка разбит сад или имеются декоративные кустарники, то надо позаботиться о том, как правильно установить на нем септик, чтобы не навредить растительности. От него до ближайшего дерева должно быть расстояние в 4 м, это даст возможность растению нормально развиваться.

Нельзя допускать подмывания сточными водами фундамента дома и хозяйственных построек. Очистные сооружения надо размещать как минимум в пяти метрах от зданий.

Схема пластиковой модели в частном доме

Выше уже отмечалось, что сегодня можно приобрести уде готовое очистительное устройство. Как правильно сделать и установить такой септик зависит от его внутреннего устройства. Для этого важно предварительно ознакомиться с его схемой.

Нормы монтажа

Главную часть септика составляет большая емкость из стеклопластика. Внутри она делится на несколько отсеков специальными перфорирующими перегородками. Эти перемычки удерживают различные виды осадков и препятствуют их перемещению по отсекам.

Перед тем, как сделать такой септик своими руками следует иметь в виду, что очищение стоков в нем осуществляется с помощью специальных химических средств или бактерий. Последнее намного лучше, так как это значительно улучшает качество очистки. Попадая в последующем на поля фильтрации, жидкость, прошедшая дополнительную доработку, впитывается постепенно в грунт.

Расчёт септика для загородного коттеджа

Вычисляют объем очистного сооружения исходя из количества людей, которые им будут пользоваться. Формула расчета довольно проста. Количество членов семьи следует умножить на 200 литров, полученный результат еще раз умножается на три и делится на тысячу. Как итог вычислений будет число в кубических метрах, показывающее каким должен быть объем системы.

После проведенных расчетов, необходимо узнать не только, как правильно делать септик, но и во сколько это обойдется в финансовом плане.

Стоимость устройства очистного сооружения

Цена на септик, устраиваемый на придомовой территории, может быть разной. Это зависит от типа очистного сооружения и материала, из которого он сделан. Иногда выполненные работы стоят намного дороже, чем сама емкость. Те, кто интересуется, как сделать септик своими руками, должны знать, что в целом его стоимость может составлять от 20 000 рублей до ста тысяч.

Многое зависит от вида конструкции и проведенных работ, в том числе земляных и по бетонированию. Если решите обратиться за помощью к специалистам, то придется потратить еще 25 % от общей стоимости оборудования. Но можно выполнить все работы самостоятельно. Для тех, кто знает, как сделать грамотно септик, его цена будет намного ниже.

Таким образом, есть несколько основных факторов, влияющих на стоимость установки:

• Тип грунта и объем земляных работ
• Количество дополнительных операций при установке
• Сроки монтажа и время года, когда он проводится

При точном расчете и верном обустройстве правильный септик, сколько бы он не стоил, окупится очень быстро.

Владельцам частных домов проблема канализации и стоков очень близка. Ведь жителям мегаполисов сложно представить жизнь без канализации. И тут не просто дело в представлении такой жизни, тут скорее никто не сможет представить себе жизнь без нее в силу незаменимой потребности. Но вот в частных домах пригорода эта проблема из основных. Тем более, что решать ее каждый вынужден своими силами.

Как обустроить канализацию, а главное куда девать стоковые отходы? Конечно, в наше время масса вариантов.

Самый простой выход — постройка выгребной ямы. Но тогда возникает уже другая проблема: рано или поздно, в зависимости от размера ямы, понадобиться откачка отходов. Что, в свою очередь, будет нести за собой дополнительные денежные траты, которые по сути то можно избежать. Тем более постройка канализации в частном доме с учетом выгребной ямы может привести к переполнению колодца на участке. А лишиться питьевой воды в частном доме это уже куда серьёзней проблема.

Исходя из этого, самым практичным будет постройка септика. Как сделать септик своими руками мы подскажем вам позже. Так же поговорим об их разновидностях, особенностях и несложной установке. Мы поможем вам сделать несложные подсчеты для выбора объема, который подойдет именно вашей семье. Септик наиболее практичен при использовании в частном доме. Все потому, что это поможет вам сделать автономную канализации. Благодаря ему, стоки природным путем разлагаются на воду, углекислый газ и множество других экологических элементов, которые после попадают в землю и не наносят ей вреда. Таким образом вы лишаетесь проблемы канализационных стоков и не вредите окружающей среде.

Септик представляет собой очень незамысловатую постройку, которую будет легко выполнить практически каждому своими руками без особых навыков в строительстве, что поможет избежать расходов на рабочих.

Многие, полагаясь на старинные методы, по-прежнему решают строить выгребные ямы на своем участке, когда более продвинутые жители уже обдумывают как сделать септик своими руками.

По сути, оба представителя населения имеют на право на такой выбор. Для того, чтобы понять, что все же более выгодно, удобно и экологически чисто, нужно просто разобраться в механизме обеих построек.

Начнем с выгребной ямы. Уже в названии многое стает понятно. Это накопительная яма для стоковых отходов, которую подключают к канализации частного дома. Всем же понятно, что стоки из нее не испаряются и со временем она наполниться. Тогда возникает уже новая проблема: откачка выгребной ямы. А это уже дополнительные расходы, которые могут оказаться немалыми, если участок находиться в глубинке или пользоваться ассенизаторами часто. Отсюда следует логическое предположение, что можно сэкономить и просто сделать яму по больше. Но нет никакого смысла делать ее больше цистерны машины, потому что тогда на ее откачку вам уже понадобиться вызов не одной такой машины, что может даже дороже быть, чем вы предполагали. Неверно так же предполагать, что вызов машин вам понадобиться настолько редко, что эти траты не станут значительны.

Для понимания всей проблемы, обратимся к несложным подсчетам. Как прописано в строительных нормах и правилах, в день на одного человека в среднем приходится двести литров стоков, при расчете канализации. Цистерна же ассенизаторов же максимальна до десяти тысячи литров вместимости. Допустим, вы будете сильно экономить воду. Но даже при огромном желании, эту цифру ниже пятидесяти литров в сутки на одного жителя дома вам снизить не удастся. И мы уже молчит о том, что в доме чаще всего живет не один человек.

Теперь вы понимаете про объемы проблемы? Конечно, многие решают просто выводить стоки в канавы или же ближайшие реки. Но сами понимаете, это не выход. Тем более так вы портите окружающую вас среду.

Поэтому будет отличным решением проблемы постройка септика на участке. Тем более, что эта постройка очень проста и работает по проточному принципу. Стоки не накапливаются. Отсюда не будет проблем переполнения. Под влиянием анаэробных бактерий, которые присутствуют в септике, отходы природным путем разлагаются на вещества и потом попадают в грунт. При необходимости стоки поддаются дополнительной очистке. Таким образом, при любых обстоятельствах вещества попадают в землю природным образом. Это исключает вариант переполнения и необходимости откачки.

Стоит выделить экологические свойства септика. Все процессы происходят природным образом.

Поэтому органические вещества, образованные в результате действия септика возвращаются в природу и участвуют в круговороте веществ в природе. Самое главное, они никаким образом не вредят окружающей среде, а значит и не нанесут вред владельцам участка и прилегающим территориям.

Вспомним один из главных законов существования организмов в природе, который все мы учили в школе: ничего не исчезает и не появляется из ниоткуда. Отсюда всем известный закон круговорота веществ в природе. Стоковые отходы состоят из миллиардов бактерий. Именно они будут самым лучшим средством для переработки стоков и их разделение на организмы.

Для самой эффективной работы микроорганизмов их следует обеспечить наилучшими условиями для их жизни. Именно этим занимаются нынешние септики для частных домов. Как сделать септик своими руками без откачки мы поговорим позже. Главное запомнить, что конструкция очень несложная и не требует особых знаний для ее постройки, а значит все реально выполнить своими руками. По принципу своей работы они похожи на природный круговорот веществ. Что ж собой представляет самый обычный септик? В стандартной ситуации он включает в себя несколько камер. Первую чаще всего называют отстойником. Потому что именно в этой камере микроорганизмы проявляют наибольшую активность. Сюда попадают все стоки, а бактерии разделяют их на стандартные формы: твердые, жидкие и газообразные. Твердые фраки формируют осадок. Но микроорганизмы продолжают их разлагать на привычные формы, что исключает возможность накопления и переполнения.

А вот следующая камера намного сложнее по своей структуре и функциональным обязанностям.

Тут происходит сбор газовых фракций. Под действием бактерий, при накоплении происходит разделение на углекислый газ и чистую воду. Газ выпускается в воздух по мере переполнения камеры через вентиляцию. А вот чистая вода через специальный колодец с фильтрами выделяется в грунт практически без примесей или же спускается в канаву без вреда окружающей среде.

Если же вы хотите абсолютную очистку стоков, то оборудуйте третью камеру. Она уже будет с фильтром из песка и гравия для абсолютной очистки воды. Результат получаем благодаря почвенным микроорганизмам. Они будут выполнять функцию дополнительного фильтра в вашей системе.

Для более детального представления стоит вбить в поисковике: как сделать септик в частном доме своими руками видео.

Теперь думаю понятно, что механизм септика основан на постоянном поступлении стоков. Это помогает избежать потребности откачки почти у всех. Но для идеального результата дальше мы вам расскажем как правильно сделать септик в частном доме своими руками.

Не стоит забывать, что согласно строительным нормам и правилам, септик являет собой лишь часть очистительных систем. Поэтому воду после такой очистки можно использовать только в технических нуждах или же поливах земли на участке владельца.

Как и любое строительство, главное начать с проекта постройки. В принципе, в этой постройке вообще не важны материалы, из которых вы планируете строить септик на своем участке. Тут главную роль будет играть объемы камер, которые вы планируете использовать.

При этом, большой объем, который сразу возникает желание построить имеет свои недостатки. А все потому, что в большой камере дольше происходит работа бактерий. Следовательно, вода будет больше очищаться для дальнейшей обработки. Но при большом контейнере замедляется потом стоков. Отсюда выпадение осадком происходит достаточно долго и неравномерно. Что может привести к засорению каналов меж камерами и фильтров. В итоге сток воды будет в землю все меньше и меньше.

После этого, мы все же обсудим как сделать септик без откачки своими руками во избежание заливания. Вариантов изготовления камер достаточно много. При чем все они простые. Одним из вариантов, будет покупка готовых пластиковых контейнеров с необходимым объемом. Так же можно использовать бетонные кольца, которые чаще всего используют для строительства колодцев. И как самый сложный вариант, это изготовление камер из бетона самостоятельно. Тут главное помнить о наклоне канализационных труб. Стоки не должны задерживаться внутри нее.

Пластиковый септик для частного дома самостоятельно

Готовые пластиковые септики очень упрощают жизнь владельцам. Конструкция продается в собранном виду и это главный плюс. Стенки камер очень утолщены для таких целей, что увеличивает срок службы из-за прочности материалов септика. Они способны выдержать давление земли и работу микроорганизмом внутри на протяжении долгого времени. По сроку службы они практически равны с бетонными аналогами. А вот в стоимости гораздо дешевле, что может стать основным бонусом при выборе септика такого вида.

Как правильно сделать септик в частном доме своими руками? Тут за вас подумали производители. Разновидности этих продукций очень огромны. Емкости могут быть самыми простыми, при разнообразном использовании септика. Так может быть уже полнофункциональный септик. Его достаточно просто закопать и подвести канализацию под правильный углом, о чем говорили с вами ранее.

Септик для частного дома своими руками из бетонных колец

В данном случае работа будет очень удобна. Форма таких камер будет в форме цилиндров. При этом стенки конструкции можно сделать герметичными, благодаря разнообразным герметикам и заливкой для бетона.

Самой распространённой проблемой септиков из бетонных колец — глубина самой ямы и маленькая площадь отстойника. Если количество стоков очень большое, то это будет мешать вымыванию разлагаемых веществ деятельности микроорганизмов, за счет огромного слоя накопленного. Решением такой проблемы будет помешивание. Тут уже нужно в конструкции постройки заготовить механизм для такого перемешивания.

Монолитный септик из бетона

Пожалуй, это будет наиболее оптимальная постройка септика своими руками для частного дома.

Как сделать септик своими руками? Тут уже будет несколько вариантов для мастера. Вы можете использовать водонепроницаемый бетон или же кирпичную кладку с изоляцией бетоном в итоге.

Из выбранного материала, стоит выполнить дно и стенки первой камеры и последующих. Этот процесс будет самым трудоемким. Так же по стоимости затрат на конструкцию он будет самым дорогим вариантом строительства. Если вы все правильно рассчитали и выполнение самой работы было на высшем уровне, то конечный результат будет наилучшим из предложенных вариантов.

Объем септика своими руками для частного дома

А теперь поговорим о самом главном в нашем строительстве септика своими руками. Это объем.

Начнем с того, что вспомним строительные нормы и правила при строительстве канализаций и высчитаем объем суточных стоков в вашем доме. Далее нужно определиться с количеством камер в нашем септике.

Разберем вариант с двумя камерами. Для любых вариантов, объем первой камеры должен быть больше, чем три суточных нормы суточных стоков частного дома, согласно нормам. В этом варианте, первая камера должна составлять 75% всего объема нашей конструкции.

Следовательно, на вторую камеру у нас остается 25%.

Вариант с тремя камерами. Правило первой камеры остается прежним по нормам строительства. Но в этом случае, она уже будет составлять половину объема нашего септика. А вот последующее две камеры будут по 25% от общего объема септика.

Для лучшего понимания, мы рассмотрим расчет объемов септика на конкретном примере.

Вспомним строительные нормы и правила. Согласно которым, суточная норма стоковых отходов равна 200 литров на одного человека. Допустим, наша семья состоит из четырех человек. После несложных подсчетов, мы узнаем, что суточная норма сточных отходом в нашем доме составляет 800 литров. Может кому-то будет проще, если скажем, что это 0,8 куба. Вспоминаем правило первой камеры, которое гласит, что ее объем должен быть не менее трех суточных норм стоков отходов частного дома. В нашем случае, суточная норма составила 800 литров. Умножаем ее на три. Отсюда следует, что объем первой камеры у нас должен быть не менее 2400 литров или же 2,4 куба.

Так же обращаемся к строительным нормам и правилам. По нормам, септик должен быть размещен на расстоянии пяти метров от фундамента жилого дома. На практике, если вы все верно организовали, выполнили необходимую гидроизоляцию, вентиляция в септике отличная, а стоки выполнены за пределами фундамента, то септик можно построить впритык к фундаменту дома для экономии места на участке. Конечно, при таком строительстве, можно использовать лишь бетонные варианты постройки с достаточной толщиной стенок, которые способны компенсировать давление фундамента здания.

Так же, не стоит строить септик на участке очень далеко от дома. Это намного усложнит положение труб канализации, которые нужно выполнить под углом, что приведет к углублению самой конструкции и дальнейшему ее сливу.

Так же, основным фактором, при выборе размещения септика будет стенка ближайшей воды.

Расстояние меж ними не должно быть меньше пятидесяти метров. А вот наклон канализации, уже стоит рассчитывать от объема самой трубы. Тут действует главное правило: чем труба имеет меньше диаметр, тем уклон стоит делать больше.

Не стоит забывать о температурном режиме самого септика. Он не должен замерзать, поэтому глубина размещения должна быть ниже слоя промерзания грунта. Для лучшего эффекта стоит утеплить септик строительными утеплителями, которых сейчас на рынке сейчас множество.

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

• Схема работы септика
• Как выбрать септик
• Конструкция септика из бетонных колец
• Особенности монолитных железобетонных септиков
• Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

• СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
• СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
• СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

• Между септиком и домом – 5 метров.
• Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
• Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
• Между септиком и границей участка – 4 метра.
• Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
• Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
• Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
• Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

Вадим (spb)
Супермодератор FORUMHOUSE

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

• Из бетонных колец;
• Монолитные железобетонные;
• Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

• На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
  
• Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
  
• Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
  
• Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
  
• Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
  
• Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.
  

• Совмещенный септик (конструкция А. Егорышева) отличается компактностью, за счет расположения отстойников и ФК треугольником и подходит для небольших участков. Все колодцы закрываются глухими крышками, в которых выпиливаются ревизионные отверстия, сверху устанавливается общая горловина (обслуживающий колодец), фановый стояк выводится через крышку обслуживающего колодца. Чтобы предотвратить перепады между отстойниками, на дне котлована заливается бетонная плита с отверстием под ФК, под плиту засыпается дренажная подушка (фильтрующая кассета) из ПГС, толщиной 10 см, на двойной слой геотекстиля.

• На нашем портале эту схему предложил умелец с ником s_e_s_h, выложив конструкцию и подобный процесс строительства в еще в 2009 году, «живой» и по сей день, что доказывает актуальность систем подобного принципа действия.

Требования к септику, с учетом нормативов и потребностей семьи, получились следующие:

• Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика.
  
• Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза).
  
• Зимняя эксплуатация.
  
• Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания самого септика и подводных коммуникаций.
  
• Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид.
  
• Минимально возможные денежные затраты.
  

В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для функциональности.

• Однако оба варианта подходят только для участков с низким уровнем грунтовых вод, при высоком УГВ как ни изолируй колодцы, есть опасность их затопления верховодкой и загрязнения участка сточными водами.

Работа септика из железобетона

Монолитные же железобетонные септики можно использовать при любых уровнях, отличаться будет только расположение фильтрационных сооружений. Разрешить затруднения при копке котлована сложно, но можно.

Котлован, чтобы быстрее, роется трактором, с одной стороны выкапывается на ковш шире и глубже на полметра, чем дно основной ямы под септик (приямок кажется), туда устанавливается обычный дренажный насос. Вся вода из основного котлована спокойно мигрирует в приямок и оттуда откачивается насосом и выливается метров за 25-30. На время работ в котловане, заливки и обработки затвердевшего бетона гидрофобизаторами этого решения как раз хватит.

В остальном, процесс типовой – опалубка, арматурный каркас, заливка с добавлением в раствор модификаторов, гидроизоляция (внутренняя и наружная). Монолитную конструкцию при низком УГВ выбрал участник портала Рыбник.

От фундамента до поворотного колодца (ПК) – 1,4 м, сам ПК имеет размеры 1х1 м, от ПК до септика траншея, длиной 7,5 м, шириной 40 см и глубиной 1 м. Труба войдет в септик на глубине 85 см от поверхности (с учетом уклона 2 см на 1 метр). Также в септик войдет и вторая труба (от дома). Далее из септика выходит труба осветленной воды, которая пройдет 23 м вдоль забора и войдет в фильтрующий колодец размерами 1,5х1,5х4 м.

• Для арматурного каркаса использовались пруты диаметром 8 мм, из них же сгибались ограничители (лягушки), для заливки цемент М500 (предназначенный в том числе и для бетонирования подводных конструкций в пресной среде), специальная добавка, понижающая проницаемость бетона. В качестве опалубки листы плоского шифера. Подробности процесса и поэтапный фотоотчет – в теме